Legendara casa a lui Thierry Mugler ocupa spatiul dintre moda si mit, condusa de un designer atat de vizionar incat nu mai putin decat Beyonce, David Bowie si Lady Gaga l-au chemat sa creeze couture atat de inalta, temperatura corpului tau creste doar privind imaginile cu ea. Pentru a sarbatori cariera lui iconoclasta, Muzeul de Arte Frumoase din Montreal a deschis in 2019 Thierry Mugler: Creatures of Haute Couture, o expozitie personala cu lucrarile designerului.
Timp de peste doua decenii, Mugler a fost o forta dominanta in moda, un enfant terrible care a sfidat sensibilitatile burgheze cu aspectul sau spectaculos si spectacolele magnifice, uneori de aproape o ora. „Intotdeauna am fost fascinat de cel mai frumos animal de pe Pamant: fiinta umana”, a dezvaluit Mugler cu ocazia anuntului expozitiei. Aceasta fascinatie l-a determinat sa creeze haine care le-au transformat pe purtatori in femei fatale futuriste, ale caror superputeri erau seductia si siguranta de sine.
Totusi, sunt sanse sa nu fi auzit multe de la designer in ultima vreme. In 2003, Clarins, compania-mama care a achizitionat marca in 1997, a inchis casa dupa pierderi uriase (mai tarziu avea sa se redeschida sub Nicola Formichetti, urmat de David Koma, care in prezent isi creeaza colectiile). Mugler insusi a disparut complet din viziunea publicului, reaparand patru ani mai tarziu sub numele de Manfred – practic de nerecunoscut dupa ce a imbratisat culturismul si s-a transformat intr-o figura de 240 de lire sterline rivalizand cu o schita a lui Tom of Finland. El a spus pentru New York Times in 2010 ca nu vrea sa fie recunoscut, explicand: „Nu vrei sa ti se aminteasca ca ai facut asta sau ai facut asta. Este deranjant.”
Dar chiar daca s-ar putea sa nu-l recunoastem pe Manfred, nu-l putem uita pe Mugler, „profetul futurismului”, ale carui haine sunt, pur si simplu, o placere de privit. „Thierry Mugler este despre puterea glamourului si mersul direct in viitor”, a declarat Formichetti pentru Vogue in 2010. „El a fost un zeu pentru generatiile succesive in industria modei. A fuzionat pop-ul si moda, a spus o poveste in stil si a combinat fantezia cu realitatea.” Cu o mostenire incredibil de influenta, Mugler a fost atent in acord cu viitorul, folosind modelele sale, a depasit limitele a ceea ce este si ceea ce face moda.
Nascut in 1948 la Strasbourg, Franta, Mugler „a trait foarte greu in lumea care ne este impusa”, asa cum dezvaluie pe site-ul sau. „Am visat sa creez o alta lume, la scara mea”, spune el. „Unul care a fost al meu.” S-a apucat de balet la o varsta frageda si si-a inceput pregatirea profesionala la 14 ani cu Opera Nationala a Rinului. In urmatorii sase ani, Mugler a trait pe scena, dezvoltand perspectiva unui interpret care trebuie sa pastreze atentia publicului sau. Aceasta experienta i-a informat sensibilitatile, punand o baza care i-a servit bine de-a lungul anilor cand a fost vorba despre pistele sale spectaculoase. Dupa cum a spus recent lui ELLE , „Cand esti pe scena, esti altcineva”.
Dupa ce a parasit baletul, Mugler s-a mutat la Paris in 1968 pentru a lucra ca vitrine pentru boutique-ul Gudule si a inceput sa proiecteze pe lateral. Dupa cativa ani de munca independenta, Mugler a lansat „Cafe de Paris”, prima colectie pe care a creat-o sub propria eticheta, creata in parteneriat cu omul de afaceri Alain Caradeuc in 1973. Azzedine Alaia s-a alaturat curand lui Mugler, creand un look care imbina urbanul cu urbanul, amestecand estetica punk cu costumele clasice cu umeri largi, inspirate de armata franceza. In 1978, Mugler si-a deschis primul butic la Places des Victories si, in acelasi timp, si-a lansat linia de barbati – sosise.
„Desenele lui Mugler au devenit opere de arta, sculpturi pentru a fi imbracate de dive, zeite si primadone care se puteau transforma in creaturi exotice, enigme erotice si arhetipuri fantastice.”
In egala masura inovator si iconoclast, desenele lui Mugler au devenit opere de arta, sculpturi pentru a fi imbracate de dive, zeite si primadone care s-au putut transforma in creaturi exotice, enigme erotice si arhetipuri fantastice – perfect sincronizate cu ascensiunea supermodelului la sfarsitul anilor 80 si inceputul anilor 90. In spectacole care semanau mai mult cu spectacole dramatic orchestrate decat ceea ce vedem astazi pe catwalk, toate legendele au pasit in creatiile celebre ale lui Mugler – Naomi Campbell intr-una dintre acele caroserie de masina din crom si fibra de sticla, Cindy Crawford intr-un body de sclavie cu ciucuri pentru mamelon, Linda. Evangelista intr-o peruca si rochie cu paiete, Eva Herzigova inconjurata de pene rosii… lista poate continua.
In afara pistei, Mugler a lucrat atat ca regizor, cat si ca designer de costume pentru videoclipul din 1992 cu „Too Funky” al lui George Michael. In videoclip, Michael apare ca regizor care filmeaza o prezentare de moda fictiva care evoca spiritul unei productii Mugler datorita amestecului sau convingator de modele de top, actrite si icoane de cult, inclusiv Herzigova, Evangelista, Tyra Banks, Nadja Auermann si Beverly Peele. impreuna cu legendele drag Joey Arias si Lypsinka. In taietura regizorului, Mugler a adaugat modelele devenite actori Justin Chambers si Djimon Hounsou si a transformat povestea dintr-o versiune cu taieturi de prajituri a spectacolului de moda in ceva mult mai salbatic si decadent.
La acea vreme, rochia neagra pe care o purta Demi Moore in filmul din 1993 Indecent Proposal a provocat destula valva, dar spre deosebire de ceea ce Mugler trimitea pe piste, tinuta era culmea modului. Cu toate acestea, dragostea designerului pentru siluetele vampirice de film noir, cu umerii largi captusiti, talii mici si soldurile evazate nu a fost pe gustul tuturor si au fost considerate de unii critici ca fiind sexiste. In 1982, un scriitor a opinat: „Eliberarea femeilor de a fi obiecte sexuale a iesit pe fereastra in cele 10 zile ale spectacolelor de primavara/vara si de pret-a-porter din Paris din 1983…” Ea a gasit opera lui Mugler si a lui. contemporanii sa fie problematici, observand: „Ar putea fi o moda distractiva pentru unele femei, o dezamagire pentru alte femei anti-sexiste”.
In centrul tuturor a fost dragostea lui Mugler pentru corset, haina lunga denigrata care semnifica reprimarea si costul dureros al standardelor de frumusete feminina. Moda moderna a inceput cand Paul Poiret si Coco Chanel au conceput articole de imbracaminte fara talie, iar sutienele le-au eliberat pe femei de haine atat de constrangatoare incat ar putea cauza probleme de sanatate. Dar, spre deosebire de corsetele de altadata, desenele lui Mugler nu asupreau; poate, in mod paradoxal, erau simboluri ale puterii, controlului si puterii. In 1989, l-a intalnit pe producatorul de corsete, domnul Pearl, la Love Ball-ul lui Susanne Bartsch din New York City – si a fost facuta istorie, deoarece cei doi au decis sa colaboreze la viitoarea sa prezentare. Dupa cum si-a amintit dl Pearl, „Trebuia sa se faca in doua saptamani si era complet cu margele – era o palarie, un corset, sapte, manusi si pantofi… A fost destul de descurajanta, trebuie sa spun. A fost foarte multumit de ceea ce am reusit sa facem… Apoi mi-a cerut sa fac mai mult, pana cand i s-a inchis casa.”
Cu o minte ca domnul Pearl in echipa sa, Mugler a incorporat metal, vinil, latex, blana falsa si diamant pentru a-si diviniza desenele cu energii de alta lume, restabilind corsetul la locul sau de drept: in centrul universului. Amplificand sanul, strangand talia si evazand soldurile, Mugler a imbratisat drama silueta de clepsidra care fusese de mult abandonata de o piata care satisface confortul casual sic – anii 90 au fost, pana la urma, o epoca dominata de Rochii slip Calvin Klein si minimalismul androgin al lui Helmut Lang.
„Toate piesele sale de teatru pot fi comandate daca esti dispus sa platesti pretul”, a recunoscut odata Vogue despre Mugler. Din pacate, nu au fost suficienti oameni dispusi sau capabili sa cumpere linia de pret-a-porter a lui Mugler, desi parfumurile, precum Angel din 1992, erau extrem de populare. Pana in 1997, firma de cosmetice Clarins a devenit actionarul majoritar al casei. Din pacate, fuziunea a reusit sa tina casa pe linia de plutire doar cativa ani. Pana in 2003, Clarins a anuntat sfarsitul unei ere – trimiterea lui Mugler in subteran.
Dar niciodata nu-l socoti pe Mugler in jos si in afara. A luat lumea cu asalt inca o data cand Beyonce l-a ales sa fie consilierul de creatie pentru turneul ei „I Am…” din 2009, dupa ce a vazut un corset in expozitia Supereroi de la Metropolitan Museum Costume Institute. Mugler a conceput costumele, inclusiv 58 doar pentru Beyonce, a regizat trei segmente, inclusiv finalul, si a oferit informatii despre orice, de la lumini la coregrafie.
Designerul a spus pentru WWD ca a vrut sa creeze un aspect „Dualitatea dintre a fi femeie si razboinic” si, prin aceasta, a ajutat-o pe Beyonce sa devina o icoana de stil si un super-erou in sine. Costumele elaborate au fost inradacinate in melodiile in sine, evocand ceea ce Mugler a perceput ca esenta a cantaretei: „Feminin. Gratuit. Razboinic. Feroce.”
Aceste cuvinte ar putea fi folosite pentru a descrie insusi etosul operei lui Mugler. Gustul lui pentru grandoare si glamour a creat siluete uluitoare care au fuzionat mistica Old Hollywood cu posibilitatile infinite ale science fiction-ului. „Lucrarea lui Thierry Mugler este la fel de distincta, pe atat de avangarda”, a observat curatorul Thierry-Maxime Loriot cand a fost anuntata noua expozitie. „Acest creator stie sa se distinga prin inovatie constanta si siluete indraznete care au marcat o epoca si si-au gasit un loc in istoria modei. Stilul sau singular (este) un fel de versiune futurista a „New Look”, cu o nota de fantezie si fetisism.”
Creatures of Haute Couture nu este o retrospectiva, ci mai degraba o predictie a lucrurilor care vor urma. Ultima sala a expozitiei se intituleaza „Couture Future” si prezinta imbracaminte realizata exclusiv pentru expozitie, prevestind directia pe care ne indreptam in noul mileniu. Pentru fanii lui Mugler, spectacolul pare ca a trecut mult timp, dar speram ca va fi un omagiu mai mult decat potrivit pentru arhiva incredibila si mostenirea modei a designerului.
