4 spectacole de moda care au marcat istoria modei

Prezentarea unei colectii nu a implicat intotdeauna un spectacol spectaculos. In prima jumatate a secolului XX, in intimitatea micilor saloane private, creatiile haute couture au fost prezentate pe manechine unui pumn de clienti privilegiati si catorva jurnalisti. Din cand in cand, couturierii se aventureaza din aceste spatii captusite pentru a explora altele: cei ai teatrului, de exemplu, precum Paul Poiret care a conceput costumele piesei Le Minaret in 1913 , sau din nou de Gabrielle Chanel in 1924, care a creat siluetele lui. baletul rus Le Train Bleu … La sfarsitul anilor 1960, aparitia ready-to-wear si democratizarea modei vor revolutiona rolul si formatul defilarii de moda, in timp ce rolul creatorului evolueaza: apar nume noi precum Thierry Mugler sau Jean-Paul Gaultier. Departe de ritualurile rigide ale prezentarilor haute couture, ready-to-wear va deschide un ocean de posibilitati in care designerii de moda vor improviza ca regizori, transformand prezentarea de moda intr-un scurt spectacol in care isi exprima viziunea creativa. De la Alexander McQueen la Martin Margiela prin Yves Saint Laurent, descopera cinci spectacole care au revolutionat istoria modei.

1. Prezentarile de moda Thierry Mugler toamna-iarna 1984-1985 si toamna-iarna 1995-1996

Thierry Mugler a fost primul – si probabil cel mai bun – showrunner al modei. A facut impresie in 1984, cu o prezentare de moda aniversara fara precedent in toate proportiile, la zece ani de la crearea casei sale. Organizat la Zenith-ul din Paris, spectacolul se desfasoara pe un podium de 35 de metri si este pentru prima data deschis publicului (din care se vor inspira anumite etichete, precum prezentarea de moda Marine Serre de primavara-vara 2023 din iunie anul trecut sau Diesel). septembrie viitor). Evenimentul a fost memorabil: la spectacol au participat in total 6.000 de persoane care si-au cumparat biletele. In mod exceptional, Thierry Mugler a coordonat el insusi totul, de la lumini, la decor, inclusiv cele 250 de tinute care se succed in ritmul hiturilor vremii. Pentru cei douazeci de ani ai casei, designerul repeta experienta, dar, de aceasta data, la Cirque d’hiver. Inca o data, el supravegheaza toate detaliile acestei prezentari de moda total disproportionate, care va fi transmisa integral la televiziune, in direct la Paris Premiere . Un eveniment unic pentru o prezentare de moda, care va deveni un obicei in urmatorii ani. Pe melodiile Sex Machine de Bobby Byrd si James Brown, modelele vedete Naomi Campbell, Jerry Hall, Claudia Schiffer si Kate Moss intruchipeaza cele mai iconice creatii ale sale, marturisind geniul sau nesfarsit. Ca decor, el a proiectat o scena spectaculoasa cu, in centru, o stea imensa, cu referire la parfumul sau ametitor Angel . Din aceasta parada raman siluete de cult: salopeta ei din metal si plexiglas conceputa impreuna cu artistul Jean-Jacques Urcun va face coperta celor mai prestigioase reviste de moda, sau rochia ei de catifea si satin inspirata din pictura Nasterea lui Venus a pictorului renascut Botticelli, care va fi purtata in 2019 de Cardi B la premiile Grammy… Un adevarat moment de moda, ale carui amintiri le-am putut admira in cadrul expozitiei dedicate designerului de la Muzeul de Arte Decorative pana in aprilie trecut. Si daca Thierry Manfred Mugler, din pacate, ne-a parasit la inceputul anului, ramane extravaganta nuantata de glamour a casei sale, perpetuata de stralucitul designer american Casey Cadwallader sosit in 2017 – care a dovedit-o in videoclipul ultimei sale colectii de primavara- vara 2022.

2. Spectacolul Martin Margiela primavara-vara 1989

La sfarsitul lui octombrie 1988, intr-o mica cafenea-teatru parizian cu 300 de locuri, frumoasa lume a modei era plina de forta. Instalat pe banci rustice din lemn amenajate in Cafe de la Gare, acesta din urma, printre care si Jean-Paul Gaultier, asteapta inainte de inceperea primei prezentari de moda din casa designerului belgian Martin Margiela, care tocmai a absolvit Academia Regala din Anvers. Arte Frumoase. Ca invitatie, o simpla pagina de ziar trimisa cu zece zile inainte, pe care informatiile defilarii sunt incercuite cu rosu, pierduta printre reclame. In cadrul teatrului, decorul este la fel de simplu: panze mari albe asezate pe podea servesc drept podium, pe care 52 de siluete se vor succed dupa melodii de la Rolling Stones, Iggy Pop si Velvet Underground; care se strecoara si printre invitati. Inmuiate in vopsea proaspata, picioarele modelelor pateaza pista de rosu. Unii sunt desculti, iar altii poarta celebrul Tabis, pe care designerul le-a introdus in primul pasaj al prezentarii de moda inainte de a le comercializa in 1992. Imaginat ca un pantof „invizibil”, botina, a carei forma separa degetul mare de restul piciorului. a piciorului, ar trebui sa dea iluzia unui picior gol, asezat pe calcai.In orice caz, asa sugereaza urmele de pe sol — refolosite ca model pentru urmatoarea prezentare de moda —.Fetele modelelor sunt voalate , total anonim, desi epoca a vazut nasterea primelor supermodele (in 1998, a defilat chiar cu umerase in locul modelelor).Cu aceasta pozitie marginala in moda, Martin Margiela a transformat o prezentare clasica intr-un happening artistic, care, mai mult, condenseaza stalpii practicii sale: alb, locuri subterane, nuditatea tratata ca material… Pentru aceasta colectie, casa va avea doar sapte clienti, dintre care doar doi vor fi livrati din cauza problemelor de productie. Dincolo de o vocatie pur comerciala, aceasta parada va pune bazele universului creatorului si va experimenta totusi un mare succes mediatic, pana in punctul in care viitoarele invitatii vor fi smulse, atat pentru originalitatea lor, cat si pentru valoarea lor simbolica. O emotie pe care designerul avea sa o alimenteze continuu, organizandu-si un an mai tarziu prezentarea de moda intr-o gradina parasita din arondismentul 20 din Paris, cu, drept invitatie, desene cu pasla ale copiilor… S-a nascut legenda Margiela.

3. Spectacolul Versace toamna-iarna 1999-2000 

In timp ce Martin Margiela a ascuns fetele modelelor sale, Gianni Versace a ales sa le faca punctul culminant al prezentarilor sale de moda. In special pentru cea a colectiei sale de toamna-iarna 1991-1992, esentiala din moment ce a inaugurat era extravagante a supermodelelor. In timp ce George Michael a lovit Freedom! ’90 invadeaza undele de cateva luni, designerul italian a ales-o drept coloana sonora pentru prezentarea sa. Dar nu imprumuta doar ritmul sau captivant de la cantaret… Lansat in octombrie 1990, clipul piesei a reunit cinci modele, celebre pentru coperta revistelor, dar rare pe podiumuri: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington si Cindy Crawford. Atunci Gianni Versace, pe baza unei idei a surorii sale Donatella, a decis sa le puna pe podiumul sau. La inceputul anului 1991, au aprins aceasta parada, devenita de atunci cult. Pe cat de sexy s-ar putea imagina, ei prezinta creatiile stranse si colorate ale Versace pentru finalul lor, mana in mana, cantand versurile Freedom in redare! ’90 . Publicul este galvanizat: se nasc supermodele, obtinand cele mai mari contracte in urmatoarele decenii in timp ce se plimba pe podiumurile celor mai prestigioase case, care, dupa acest spectacol, le vor smulge cu totii. In 2018, Donatella Versace, care i-a succedat fratele dupa asasinarea acestuia in 1997, a adus un omagiu acestui moment iconic in moda invitand vedetele de la prezentarea de moda din 1991 sa-si inchida spectacolul; Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen… Dumnezeu a creat femeia, Versace supermodelul. 

4. Spectacolul Alexander McQueen de primavara-vara 1999

Alexander McQueen este cunoscut pentru numeroasele sale spectacole senzationale : ne gandim la podiumul sau recreand un joc de sah urias in 2005, prezentarea sa care (literalmente) a luat foc in 1997 sau faimoasa sa prezentare de moda Voss  in 2001, unde scriitoarea Michelle Olley apare goala si mascata. . Designerul englez, care din pacate s-a stins din viata in 2010, nu s-a zgarcit la mijloace si cu atat mai putin la provocare. Barbatul supranumit enfant terrible al modei a organizat un spectacol pentru spectacolul sau N°13 de primavara-vara 1999 intr-un hangar parasit, care avea sa marcheze atat istoria modei, cat si pe cea a casei sale. Departe de cascadoria de marketing – casa refuza chiar o invitatie catre Victoria Beckham, care nu este inca o femeie de afaceri respectata, pentru a concentra atentia publicului pe catwalk. Modelele defileaza in jurul a doi roboti stationari instalati de o parte si de alta a camerei, similari cu cei folositi pentru a revopsi caroserii. Pentru final, Shalom Harlow ia locul ei in centrul camerei. Stand pe o placa turnanta, modelul poarta o rochie alba fara bretele tinuta de o curea. Pentru a da din ce in ce mai strident muzica de opera, ea se lupta in timp ce robotii, acum animati, proiecteaza jeturi de vopsea neagra si galbena pe muselina imaculata. La fel ca picuraturile pictorului abstract Jackson Pollock, rochia este acoperita cu pete de culoare, o pictura in marime naturala a geniului lui Alexander Mcqueen. Apoi Shalom Harlow merge spre camere, cu fata plina de stropi, inainte de a parasi podiumul. Nici el, nici spectatorii uluiti nu au putut anticipa rezultatul acestei spectacole si aici a stat miezul problemei. Violenta unei industrii din ce in ce mai pretentioase fata de creatori confruntati cu anxietatea paginii goale, dihotomia dintre manufactura industriala (roboti) si artizanala cu broderia englezeasca a rochiei si omagiul adus Arts and Crafts (fondatorul miscarii in artele decorative engleze de la sfarsitul secolului al XIX-lea) la care se refera celelalte tinute ale paradei sale din piele, lemn sau rafie. Atatea exigente pe care Alexander McQueen va continua sa le inmulteasca in prezentarile sale de moda.

5. Prezentarea de moda Yves Saint Laurent din 12 iulie 1998

Daca Yves Saint Laurent este mai cunoscut pentru eleganta prezentarilor sale de moda decat pentru splendoarea lor, cea din 12 iulie 1998 este exceptia care dovedeste regula. Organizata pe Stade de France in timpul finalei Cupei Mondiale de fotbal, a avut loc in fata celor 84.000 de oameni prezenti in tribune pentru acest meci memorabil precum si a celor 1,7 miliarde de telespectatori ai sai. Un public imens, la apogeul carierei designerului, care a sarbatorit mostenirea casei sale inaugurate in 1962. Umpland un stadion cu creatiile sale, niciun designer nu si-a imaginat pana acum: cu exceptia lui Yves Saint Laurent, care a reunit pentru ocazie. peste 300 de piese din arhivele sale, extrage din 174 dintre colectiile sale. Asa ca sacoul ei de safari s-a plimbat pe gazonul Stade de France, urmat de costumul ei iconic cu pantaloni, rochia Mondrian, jachetele brodate cu citate din Cocteau si Apollinaire… In total, parada de aproximativ cincisprezece minute a necesitat cunostinte – a face mai mult de 900 de oameni, inclusiv o multime de supermodele precum Carla Bruni, Adriana Karembeu si muza ei Laetitia Casta. Intr-o coregrafie in sase acte, siluetele au defilat dupa tema, inainte de a se alatura in centrul terenului pentru finala, formand celebrul logo YSL conceput de celebrul designer grafic ucrainean Cassandre (1901-1968), vizibil sus din tribune. . O demonstratie magistrala care marturiseste influenta lui Yves Saint Laurent in cultura franceza. Trei ani mai tarziu, s-a retras din lumea modei.