Povestea de succes a creatorului de moda Christian Dior

Christian Dior s-a nascut la Granville, un oras din regiunea de coasta a Normandiei (Franta), la 21 ianuarie 1905, intr-o familie burgheza, formata din casatoria dintre Maurice Dior si Madeleine Martin. Christian a fost al doilea dintre cei cinci copii ai cuplului. Cand avea cinci ani, familia sa s-a mutat la Paris. Acolo va studia mai tarziu Stiinte Politice, deoarece visul familiei sale a fost intotdeauna ca el sa urmeze o cariera diplomatica; Dar pasiunea lui pentru moda era mai puternica si tanarul Dior si-a alternat studiile cu vanzarea de figurine si schite catre diferite publicatii pariziene.

In 1928, si-a parasit definitiv studiile si, cu bani din afacerea cu ingrasaminte a tatalui sau, a deschis o mica galerie de arta la Paris, unde a vandut lucrari ale unor artisti emergenti, printre care Pablo Picasso. Prabusirea din 1929 din Statele Unite a afectat atat compania tatalui sau, care a dat faliment, cat si galeria, care si-a pierdut multi dintre cumparatori.

La acestea se adauga moartea mamei sale si cea a unui frate, iar Dior, un baiat foarte timid, sensibil, cu maniere impecabile, inchide galeria si stie cum este sa dormi in casele prietenilor si cunoscutilor pana cand ajunge. reuseste sa gaseasca ca lucrez la casa de couture a lui Robert Piguet, una dintre cele mai cunoscute ale momentului, unde il voi intalni pe Pierre Balmain.

In aceasta era a unei mari creativitati, te va surprinde prin includerea, intr-una dintre colectiile din 1938, a celebrului imprimeu cu picioare de gaina. Nu va fi prima data cand Christian Dior inoveaza folosind tesaturi si imprimeuri pana atunci rezervate textilelor pentru decor, precum brocart, toile de jouy si cannage sau mesh.

La fel ca multi barbati din generatia sa, Christian Dior a fost chemat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial (desi nu a mers pe front) si, prin urmare, a parasit casa Piguet. Marc Bohan il va inlocui. Datorita acelor capricii ale sortii, zeci de ani mai tarziu, cand Yves Saint Laurent paraseste Dior pentru a-si face serviciul militar, Marc Bohan va fi cel care il va inlocui in fruntea marcii.

In 1941, Christian Dior a inceput sa lucreze la Lucien Lelong, o alta dintre marile case de couture, unde il va intalni din nou pe Pierre Balmain. Acolo va ramane pana cand, in 1946, isi infiinteaza propriul brand de haute couture, cu ajutorul unui investitor pe nume Marcel Boussac.

Coco Chanel, care a condus moda si a creat tendintele din deceniile precedente, a cazut in dizgratie dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial si este acuzata de colaborare cu nazistii . Fugand de scandal, designerul s-a mutat in Elvetia, unde a locuit timp de un deceniu.

Boussac, un industrial din bumbac cu un mare simt al mirosului, vede oportunitatea pe care o reprezinta „exilul” lui Coco Chanel si mizeaza pe tanarul designer. Va fi inceputul unei cariere uluitoare, in care Christian Dior va deveni cel mai bun ambasador al modei franceze, transformand din nou Parisul in capitala mondiala a modei.

Ghidat de marea sa intuitie, Christian Dior a inteles ca, odata cu incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, societatea avea nevoie de bucurie si sarbatori si, prin urmare, de petreceri. Vizionar, a stiut sa vada ca vremurile de penurie, austeritate, restrictii si pesimism sunt urmate de vremuri de belsug, opulenta, exces si optimism.

Si, dupa ani de zile de modele sobre, utile la serviciu sau la armata, in culori gri sau maro si realizate cu cativa metri de tesaturi rigide, groase si aspre (destinate sa protejeze de frig si sa reziste in dulapuri), Dior intelege ca Ceea ce urma sa ceara clientela lor erau rochii pentru a visa, a se bucura de viata si a uita tristetea si pierderile crack-ului si razboiului.

Astfel, in 1947 si-a prezentat prima colectie, pe care a numit-o Corolle (in spaniola, corla, setul de petale care alcatuiesc floarea), in care va da forma acelor vise si fantezie. Si, in timp ce creeaza noua estetica a anilor 50, va stabili directia diferita a modei in anii urmatori.

Christian Dior prezinta o colectie bazata pe lux, care contrasteaza cu smerenia anilor anteriori. Rochiile lor marcheaza silueta femeii, evidentiind pieptul si strangand umerii si talia. Iar fustele pline voluminoase, lungi pana la jumatatea gambei, realizate pe bias si cu captuseli din tul, vor avea nevoie de metri si metri de material.

Toate acestea, fara a uita de importanta accesoriilor: pantofi cu toc foarte subtire si palarii mari. Exact, opusul si cel mai indepartat de minimalismul si simplitatea pe care Coco Chanel le sustinuse in vremurile anterioare.

De aceea, nu este de mirare ca Carmel Snow, atotputernicul redactor al Harper’s Bazaar, dupa ce a vazut prima parada din 12 februarie 1947, a exclamat: „Este o revolutie, draga crestin. Rochiile tale au un aspect atat de nou.”

Snow a regizat revista de moda care, la acea vreme, era cea mai influenta din lume (al carei director de moda era „demonul imbracat in Chanel”, Diana Vreeland) iar presa vremii a facut ecou cuvintelor sale, botezand acest nou trend ca New. Uite.

Numele lui Christian Dior coboara in cartile de Istoria modei ca unul dintre designerii esentiali pentru a intelege evolutia modei in secolul XX si, mai ales, ceea ce a fost considerat epoca glamourului si a feminitatii, conducand moda la niveluri estetice pana atunci necucerite. .

Deloc surprinzator, nu toate femeile au imbratisat New Look. Cei care reusisera sa se elibereze de corset si de hainele foarte stramte si incomode din vremuri trecute nu aratau favorabil taliile de viespe sau excesul de tesaturi si volume.

Coco Chanel, care a popularizat pantalonii si a oferit femeilor o „uniforma” cu care sa intre pe piata muncii, a spus: „Doar un barbat care nu a avut niciodata intimitate cu o femeie ar putea crea ceva atat de inconfortabil”.

Alte voci critice s-au ridicat si grupuri de femei revoltate au manifestat in fata usilor Casei Dior de pe Avenue Montaigne din Paris. Dar, asa cum se intampla adesea cu unele scandaluri, protestele nu au reusit decat sa ofere si mai multa publicitate noului brand si designerului sau.

Din acea prima perioada este celebra jacheta Bar, una dintre reperele designerului. Brandul si-a deschis o sucursala la New York si, in 1949, dupa doi ani de New Look, si -a prezentat primul parfum: Miss Dior, dedicat surorii sale iubite Catherine. „Parfumul unei femei spune mai multe despre ea decat scrisul ei”, a spus el mai tarziu.

Afisul publicitar a fost realizat de un ilustrator italian pe nume Rene Gruau care, din acel moment, avea sa devina unul dintre aliatii pentru decolarea economica a marcii Christian Dior. 

Aici incepe ceea ce va fi a doua pasiune a lui Christian Dior: crearea de parfumuri inspirate din gradina casei familiei sale din Granville. Florile vor inspira, de asemenea, multe modele de imprimeuri de rochii, iar imprimeul floral va deveni o marca inregistrata a casei.

Christian Dior a murit in urma unui atac de cord la 24 octombrie 1957, in timp ce se bucura de cateva zile de odihna la Grand Hotel & La Pace din Montecatini Terme, una dintre cele mai populare destinatii din Italia pentru turismul balnear. Avea 52 de ani si avea un imperiu in francize si distribuitori din intreaga lume.

In acelasi an a fost inlocuit de Yves Saint Laurent, care anticipa deja aerul de schimbare si revolutie pe care il aveau sa-l aduca anii saizeci. Foarte tanarul designer trebuie sa paraseasca casa pentru a face serviciul militar si isi prezinta cea mai recenta colectie cu titlul „Jos Ritz, traieste strada!”

Modelele sale, care dispun de fuste mini si jachete de piele, sunt un omagiu adus Rive Gauche si celui mai boem Paris si nu se potrivesc gusturilor clientelei exclusive a maison, care frecventeaza Ritz in toate marile capitale ale lumii. si al carui stil de viata este departe de cel al studentilor revolutionari.

De aceea, exista cei care spun ca plecarea lui Saint Laurent a fost folosita pentru a-l inlocui cu Marc Bohan in 1960, un contemporan al lui Christian Dior, cu care a lucrat si pe care a ajuns sa-l cunoasca foarte bine: varsta si pregatirea lui i-au garantat continuitatea stilul care caracterizase maison in ultimele decenii.

Marc Bohan va fi designerul care va conduce brandul cel mai mult timp, timp de 28 de ani. Nu va fi un drum al vinului si al trandafirilor, pentru ca firma va da faliment si, in 1984, va fi cumparata de Bernard Aranault, proprietarul conglomeratului de afaceri LVMH, pentru suma simbolica de un franc.

In 1989, a fost nevoie de o schimbare generationala si estetica si Gianfranco Ferre a fost numit director de creatie al firmei. Sosirea unui italian in legendara casa de couture franceza a fost un adevarat scandal, deoarece marca era perceputa ca parte a mostenirii nationale franceze.

La mai putin de un deceniu mai tarziu, in 1996, gibraltareanul John Galliano a parasit Givenchy (detinut tot de grupul LVMH) si a preluat conducerea creativa a Dior, actualizand New Look- ul lui Christian Dior cu rochii de bal spectaculoase, corsete foarte stramte si avanpremiera a ceea ce glamour va fi in secolul 21.

Paradele lui Galliano va vor surprinde prin creativitate, stil baroc si amestec de povesti si culturi. Vor fi ani de surprize si succese care se vor incheia in 2011, cand este inregistrat intr-un bar facand niste declaratii antisemite care duc la demiterea lui brusca.

Timp de un an, casa va cauta un succesor iar in 2012 Raf Simons este numit director de creatie. Designerul belgian, care atrasese atentia presei de specialitate pentru munca sa in fruntea brandului Jil Sander si, in fruntea unui brand haute couture, nu numai ca nu va dezamagi, dar il va conduce spre modernizare si succes comercial.

In 2015, dupa trei ani si jumatate, si-a anuntat plecarea din „motive personale” si pentru a se concentra pe propriul brand; A pretins ca se simte epuizat pentru ca ritmul impus de moda nu a lasat timp sa gandeasca, sa creeze sau sa inoveze. El este inlocuit temporar de doi dintre colaboratorii sai, Serge Ruffieux si Lucie Meier.

In ciuda surprizei demisiei lui Simons, si dupa sase luni de zvonuri despre posibili candidati, grupul LVMH a gasit pe cineva care sa-l inlocuiasca, facand, in acest proces, istorie. In 2016, Maria Grazia Chiuri a devenit prima femeie numita director de creatie al marcii dupa aproape sapte decenii de viata a maison.

Italiana, care tocmai facuse echipa cu Pierpaolo Piccoli Chiuri la Valentino, a luat fraiele colectiilor haute couture, pret -a-porter si accesorii pentru femei. De atunci, paradele ei cu mesaje feministe sunt celebre.

La fel ca celebrul We should all be feminists , pe care l-a imprimat pe un tricou si a fost un bestseller, pornind de o era in care moda este vazuta ca un alt mijloc de comunicare a mesajelor.

De asemenea, a reusit sa creasca cifra de afaceri a marcii, care prezice un viitor pentru firma care a implinit 76 de ani si care deja se pregateste pentru sarbatorirea a 80 de ani in 2026. Va fi o ocazie de a-l aminti pe barbatul care a dat-o. numele marcii.

Cel care a revolutionat moda fara sa-si intentioneze si care nu a tanjit niciodata la faima sau glorie, doar pentru a putea face ceea ce il pasioneaza: „Fiind natural si sincer, de multe ori poti crea revolutii fara sa le fi cautat”, a afirmat el.

In aceste aproape opt decenii, brandul, la fel ca multe altele ai caror fondatori au murit cu multi ani in urma, si-a scurtat numele si a trecut de la a fi Christian Dior la a fi pur si simplu Dior, dar mitul ramane.