Provocarea: descrieti rolul jucat de cei mai creativi ganditori ai modei in marile progrese culturale ale secolului trecut, fara a folosi adjectivele „revolutionar”, „pionier” sau „inovator”.
Cu totii suntem familiarizati cu lista — Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Rei Kawakubo — insignele inteligentei modei care au schimbat modul in care lumea gandeste. Dar cand au avut loc exact salturile lor creative? Cum au reusit sa depaseasca normele sociale? Si pe cine au reusit sa revolte la vremea lor?
Deoarece toate cele 27 de editii ale Vogue din intreaga lume se reunesc luna aceasta sub tema creativitatii, aducem un omagiu mintilor revolutionare, de pionierat si inovatoare care au intrezarit viitorul modei si i-au adus viata. Acestea sunt cele 13 momente care au schimbat moda pentru totdeauna .
1911: „Regele modei”, Paul Poiret, si nasterea editurii de moda
„Mai mult decat orice alt designer al secolului XX, Paul Poiret a ridicat moda la statutul de arta”, se arata in titlul oficial al Muzeului Metropolitan de Arta despre creativitatea radicala a couturierului parizian. Expozitia din 2007 a Costume Institute a fost organizata in onoarea lui, numita potrivit „Paul Poiret, Regele Modei” . Domnia lui a fost ultra-revolutionara.
Cand Poiret nu arunca baluri decadente ca o modalitate inteligenta de a-si arata cele mai recente modele clientelei sale bogate, el si-a renuntat la corsete, s-a intalnit cu ambasadorii celebritatilor (cum ar fi vedeta scena franceza Gabrielle Rejane) si a devenit oficial prima croitorie care a lansat. o linie de parfumuri. Momentul definitoriu care avea sa schimbe pentru totdeauna fata modei a venit in 1911 , cand fotograful de arta Edward Steichen si-a surprins desenele pentru numarul din aprilie al revistei Art et Decoration, in ceea ce stim astazi ca fiind unul dintre primele editoriale in moda .
Apoi, in 1932, Steichen avea sa faca fotografia pentru prima coperta color a US Vogue, aratand un model care se descurca in costum de baie pe un cer foarte albastru, in numarul din iulie. Prabusirea bursei din 1929 a fortat-o pe Poiret sa inchida definitiv, dar mostenirea ei creativa de durata va servi drept model pentru industria de miliarde de dolari care era pe cale sa apara.
1926: Rochia neagra a lui Coco Chanel este prezentata lumii in numarul din octombrie al revistei Vogue
— Femeile astea, la naiba, o sa le imbrac in negru! a declarat Chanel, iconoclastul. Rezultatul a fost rochia neagra, un design care incarneaza intentiile ei egalitare si a fost vestita lumii printr-o ilustratie in Vogue din SUA. Piesa prezinta o rochie neagra pana la genunchi, cu maneci lungi. Dupa standardele de astazi, cifra este modesta, chiar conservatoare. Cu toate acestea, daca ne intoarcem la 1926, rochia intruchipeaza spiritul liberal al „folositoarelor ani douazeci”. Chanel a schimbat scenariul si a respins notiunile de clasa conform carora hainele negre ar fi uniforma servitorilor si a funeraliilor: acea miscare ar fi cheia succesului ei.
Anii 1930: Elsa Schiaparelli conduce colaborari cu artisti, umor si inteligenta perspicace
Designerul italian care a facut din moda o parte inseparabila a uneia dintre cele mai mari miscari artistice ale secolului XX , suprarealismul (intruchipat in „Rochia de homar” din 1937, o colaborare cu Salvador Dali), a inceput cu pulovere moderne, utilitare. „In timpul razboiului, nu totul era farmec. Ea a facut lucruri pentru Hollywood, dar si imbracaminte sport’, i-a spus nepoata lui Schiaparelli, Marisa Berenson, lui Suzy Menkes in 2003. In epoca interzicerii alcoolului din anii 1920, designerul si-a folosit buna judecata si perspicacitatea artistica cu rezultate. legendar: „rochia pentru a ascunde o amfora de whisky”, isi aminteste Berenson.
1947: Christian Dior dezvaluie „New Look” (si fiecare femeie isi doreste)
Nu poti sa nu te gandesti ca Dior stia ca se va intampla ceva foarte important in timp ce se pregatea sa-si dezvaluie prima colectie pe 12 februarie 1947. Istoria aminteste de cele 90 de figuri care au alcatuit colectia Haute Couture de primavara-vara 1947 — o prezentare acesta va fi intotdeauna unul dintre cele mai bune debuturi in moda – pur si simplu ca „New Look”.
Croitorul, care isi infiintase atelierul la 30 Avenue Montaigne din Paris cu cateva saptamani mai devreme, in decembrie 1946, a marcat un inceput proaspat si interesant pentru femeile din intreaga lume, deoarece a trasat o linie intre austeritatea celui de-al Doilea Razboi Mondial si silueta noua, care s-a bucurat de feminitate si a celebrat silueta feminina cu fusta plina, talie stransa si umerii zvelti si sculptati. A fost inceputul unei noi ere.
Vogue, aprilie 1947: Model care sta pe o scara intr-un costum Dior, constand dintr-o jacheta matlasata cu sold deschis, imbracata in talie si o fusta de jerseu plisata pana la gambe, asortata cu o palarie cu boruri largi.
1954: Karl Lagerfeld isi incepe cariera in moda ca asistent al lui Pierre Balmain
Cu decenii inainte ca Karl Lagerfeld sa ajunga la statutul de kaiser la carma Chanel in 1983, tanarul designer avea sa faca primii pasi in umbra lui Pierre Balmain, arhitectul devenit maestru couturier ale carui design-uri au fost descrise de Diana Vreeland drept „esenta haute couture’. Pentru Lagerfeld, atelierul Balmain trebuie sa fi fost o invitatie electrizanta la un epicentru creativ in care imbracarea vedetelor – inclusiv viitoarea senzatie globala de film Brigitte Bardot – facea parte din rutina lui zilnica.
Paris, 14 decembrie 1954: Karl Lagerfeld dupa ce a castigat la categoria haine intr-un concurs de design sponsorizat de Secretariatul International al Lanii. Victoria a dus la angajarea lui Lagerfeld ca asistent al lui Pierre Balmain.
1961: Roy Halston Frowick creeaza calota purtata de Jackie Kennedy la inaugurare
Palalierul din Midwest, care si-a facut un nume la Bergdorf Goodman din New York, a devenit celebru datorita unui client foarte inalt. In timp ce lumea il urmarea pe John F. Kennedy depunand juramantul prezidential, sotia lui, Jackie Kennedy, se impunea si ea ca o icoana culturala globala.
Halston a combinat designul palariei cu haina albastra tip ou de rata a designerului de palat Oleg Cassini – un aspect extrem de „curat” special conceput pentru a prezenta atitudinea moderna a primei doamne. Telespectatorii din intreaga lume s-au indragostit de palarie, un design terifiant de deschis pe care Kennedy l-a stricat accidental in timpul ceremoniei de inaugurare, in timp ce incerca sa tina vantul. „Toti cei care l-au imitat au facut o adancime in asta”, a spus Halston. Opt ani mai tarziu, in 1969, isi va lansa marca de moda omonima , Halston, si va deveni couturierul neoficial al erei Studio 54, cu modelele sale languide si ultra-luxe.
1966: Yves Saint Laurent estompeaza liniile de gen in moda
Aspectul vedeta al colectiei YSL de toamna-iarna 1966, „Le Smoking”, a fost primul smoking special conceput pentru femei: un design influentat de costumul papion negru pentru barbati purtat de artistul Niki de Saint Phalle.
Numele in sine se refera la clapele de matase ale jachetei, care permit ca cenusa de la trabucuri sa fie scuturata cu usurinta dupa cina. Din multe motive, 1966 pare extrem de tarziu pentru o astfel de cotitura. La urma urmei, acesta a fost acelasi an in care tivurile pana la coapse au devenit semnul distinctiv al tinerilor anilor 60, cand adolescentii din suburbii si 20 de ani la moda de pretutindeni au adoptat (si imitau) fustele mini ale lui Mary Quant. Chiar si pe fundalul progresiv al anilor 1960, smokingul pentru femei a ramas un rit de trecere boem, perfect pentru modelele androgine ale spiritualului Saint Laurent. Cu trei decenii mai devreme, in 1933, seful politiei din Paris amenintase ca o aresteaza pe actrita Marlene Dietrich pentru ca a indraznit sa poarte un costum de barbat.
1974: Beverly Johnson a fost primul model negru de pe coperta revistei Vogue United States
„Schimbarile suficient de semnificative pentru a contesta status quo-ul nu se intampla foarte des, dar in 1974, cand Beverly Johnson a tinut coperta revistei [August] Vogue [SUA], a fost un moment important. Trecusera mai bine de opt decenii, dar in sfarsit o persoana de culoare a fost pe coperta celei mai importante reviste de moda din lume ‘, a scris Janelle Okwodu, tot in Vogue, in 2016.
A spune ca Johnson a suportat respingerea unei industrii afectate de profiluri rasiale este un eufemism; a fost o experienta care i-a alimentat munca de activist si lupta pentru drepturile civile. „Visul oricarui model [este] sa fie pe coperta Vogue”, a declarat Johnson pentru CNN. „Cand [ai] coperta Vogue, ai facut-o deja. Si atunci cand am aflat ca ea este prima persoana de culoare de pe coperta si ce insemna, m-am gandit: Uau, asta este foarte, foarte important.
1976: Calvin Klein este primul designer care a prezentat blugi pe podium
Intr-o miscare pe care astazi am numi-o „citirea publicului”, un tanar Calvin Klein a adus denimul de zi cu zi pe podiumuri. Desigur, blugii sai ar stimula un imperiu global al lor datorita uneia dintre cele mai provocatoare campanii publicitare ale secolului al XX-lea, dar daca aruncati o privire mai atenta, blugii de la inceputul anilor ’70 ai lui Klein ofera un alt geniu: numele lui a fost cusut pe spate. buzunar. dreapta.
1978: Miuccia Prada preia afacerea familiei cu accesorii de lux
Cea mai mica nepoata a lui Mario Prada avea planuri vizionare pentru afacerea de familie din Milano. Prada avea sa arate prima sa colectie pret-a-porter in sezonul toamna-iarna 1988, un podium plin de figuri gratioase, dar cu atitudine.
„Nu sunt un designer de moda, sunt eu ”, le-a spus ea criticilor din cadrul companiei la acea vreme. In aceeasi marturisire, ea si-a dezvaluit punctul dulce creativ: „Poate ca ceea ce imi place este sa fiu in punctul dulce dintre supararea oamenilor si intriga pe toata lumea. Fa ceva normal care pare profund ciudat.
1982: Rei Kawakubo impresioneaza la Saptamana Modei de la Paris
„In 1981, cand Rei Kawakubo a inceput sa-si arate colectiile Comme des Garcons la Paris, avea deja o retea de fani fideli japonezi, cunoscuta sub numele de The Crows”, a scris Laird Borrelli-Persson in 2017 in Vogue. Explorarea artistica de catre Kawakubo a culorii negru a fost o caracteristica a stilului ei eminent si a fanilor ei timpurii (care erau multi dintre ai ei). Daca anii 1980 au fost epoca excesului de pe Wall Street, a thatcherismului si a „vestirii de putere” stralucitoare, munca instinctiva a lui Kawakubo a fost contrapunctul. Stirile s-au raspandit rapid printre galeriile aurite ale Saptamanii Modei de la Paris .
Din momentul in care a inceput sa faca haine in anii 1970, scopul lui Kawakubo a fost sa creeze pentru o femeie „care nu este dominata de ceea ce gandeste sotul ei”. Nu a avut nicio pregatire profesionala de designer, asa cum a remarcat scriitoarea Judith Thurman intr-un profil al ei din 2005 pentru The New Yorker, ceea ce a fost un atu in infiintarea uneia dintre cele mai venerate companii de moda cu gandire de viitor . „Ea spune adesea ca este recunoscatoare ca a sarit la scoala de moda sau a facut ucenicie, pentru ca, in cele din urma, desi nu poate sa coase sau sa decupe un model, nu a avut preconceptii de dezinvatat si nici profesori de depasit”.
1992: Alexander McQueen a absolvit Central Saint Martins
Talentul prodigios al lui McQueen pentru povestirea mitologizata era deja in curs de desfasurare cand si-a terminat colectia pentru a absolvi CSM in 1992. Designerul, care si-a perfectionat abilitatile de ucenic pe Savile Row, si-a intitulat lucrarea „Jack the Ripper”. isi urmareste victimele”.
Prezenta ca parte a unei expozitii de grup alaturi de contemporanii ei, colectia a oferit notiunii de „eroina” o nota foarte personala. Anumite piese au fost chiar impodobite cu par uman incapsulat. „Inspiratia pentru par vine din epoca victoriana, cand prostituatele vindeau pachete mici de bucle, pe care oamenii le cumparau pentru a le oferi iubitilor lor”, a dezvaluit McQueen intr-un interviu pentru Time Out in 1997. „L-am folosit ca o trasatura distinctiva cu bucle. de par in Perspex. In primele colectii, era parul meu.
1992: Marc Jacobs ofera o doza de realitate pe podium
Spiritul rebel si carismatic al lui Jacobs a fost suficient de puternic pentru a se asigura ca a fost angajat si concediat de marca americana de sport Perry Ellis la inceputul anilor 1990. Nu erau pregatiti pentru infamul spectacol „grunge” de primavara-vara 1993 al designerului, dar, ei bine, nimeni nu a fost.
Cecuri, jocuri cu proportii si siluete care faceau aluzie la magazine de second-hand suburbane (inclusiv babydolls micsorate si rochii slip de moda veche) erau pe cale sa devina elementele de baza ale saptamanii modei de la New York, unde, la fel ca in muzica, era o schimbare a gardei . are loc. In mai putin de 30 de minute, Jacobs a pus un varf in roata modei, oferind ceva total accesibil care reflecta o miscare universala de tineret in plina desfasurare.
